Винодел Ирене Карфанья о традициях и красотах острова Джильо

Ирене Карфанья – сомелье, винодел Vigneto Altura с острова Джильо

Дауншифтинг по-итальянски

Я родилась на острове Джильо, а мой отец – римлянин. Профессор математики и поэт: такое вот сочетание. Он полюбил этот маленький остров, сумевший сохранить нетронутой свою первозданную красоту. В начале 80-х папа решил кардинально изменить свою жизнь и перебрался на Джильо. Здесь он кем только не работал, пока в 1984 году не открыл собственный ресторан «Аркобалено» («Радуга»), который просуществовал 30 лет. В меню была только свежая рыба утреннего улова, поэтому меню постоянно менялось. Было несколько хороших вин, главным образом местных: недаром винодельческая традиция Джильо берёт отсчёт с эпохи Древнего Рима. Не думаю, что римляне часто здесь появлялись, но именно при них началась международная торговля здешним виноградом. Она кормила островитян много столетий: местный сорт белого винограда хорошо переносил морскую транспортировку. Так вот, дела в ресторане отца шли хорошо, люди специально приезжали на остров, чтобы поужинать у нас. Потом, к сожалению, владелец здания сильно поднял нам арендную плату,  и нам пришлось переместиться в другое место, поменьше. Рестораном в тот момент уже занимался мой брат, а отец нашёл новое занятие – он купил виноградник. Нельзя сказать, что это было неожиданностью: папа давно делал своё вино вместе с моим дедушкой.  Я же начала участвовать в семейном бизнесе намного позже.

Новая жизнь виноградников

Площадь острова Джильо – всего 24 квадратных километра. Когда-то западный берег был полностью покрыт виноградниками, фруктовыми садами и огородами. Виноградники занимали половину всей площади острова. Сейчас их всего 16 гектар. Мой отец стал первым, кто вдохнул новую жизнь в угасающее сельское хозяйство острова, купив заброшенный уже пятнадцать лет виноградник. Сначала это место напоминало скорее джунгли: настолько плотно виноградник зарос сорняками. Отец взялся за дело и восстановил сто двадцать километров подпорных стен, формирующих террасы. В 2000-2001 годах он пересадил лозу и затем стал первым виноделом, делающим вино и разливающим его в бутылки прямо на острове. Всё это проходило у меня на глазах; когда же я подросла, то начала работать официанткой в нашем ресторане в высокий сезон. Старшие классы школы я заканчивала в Риме, но всегда возвращалась домой на сбор винограда, принимая непосредственное внимание в этом семейном предприятии.

Россия, Турин и снова Джильо

Моя бабушка по материнской линии – русская. Поэтому я чувствую особую связь с Россией. Я даже изучала русский язык. Но куда бы ни заносила меня судьба, я всегда стараюсь вернуться на родину во время уборки винограда. В университет я поступила в Турине, и два моих приятеля, владельцы ресторана «Консорцио», предложили мне открыть там небольшое заведение. Это было что-то вроде винотеки, только попроще. Я занималась картой вин, отобрав около двухсот позиций. Но через два года я всё же решила вернуться на Джильо, чтобы помогать отцу. Мы снова открыли маленький ресторан, и в этот раз им стала заниматься я. Но иногда я выезжаю с острова в «командировки», связанные с вином, – всё же в 25 лет сидеть всё время на месте не очень интересно, хочется посмотреть мир. В данный момент я участвую в этом московском проекте как сомелье.

Особенности островного виноделия

Весь остров – это большой кусок гранита. Грунт здесь песчаный, очень кислый, не слишком плодородный. Автохтонные сорта винограда как белые, так и красные. Белый сорт называется ансонико, на Сицилии его называют инсолия. Вообще странно, что этот виноград растёт только на Сицилии, Джильо, Эльбе, Арджентарио и Санторини, нигде больше, хотя между Сицилией и Джильо полно других островов. На острове издавна пьют красные вина, так как весь белый виноград раньше уходил на экспорт. Из красного винограда здесь растут основные сорта средиземноморья: местные жители, возвращаясь домой из путешествий, привозили с собой новые виды. Всех их не перечислить, хотя они растут и у нас на винограднике. В «Естественной истории вин Европы» Андреа Баччи 1560 года остров Джильо, как ни странно, упоминается в контексте красных вин. Но сейчас мы главным образом делаем вино из белого винограда ансонико, по своим характеристикам очень похожего на красный. Всё потому, что климат у нас суров: много солнца, мало воды, экспозиция на море, а значит – повышенная солёность. Из-за высокого содержания минералов в почве наше вино подходит для долголетнего хранения. Его структура очень выражена, несмотря на то, что оно белое.

Натуральное вино

Так получилось, что я всегда работала с так называемыми натуральными винами, не имея дела с промышленными виноделами, выпускающими по 500 000 бутылок в год. Я заметила, что натуральное вино становится всё более популярно, люди начали им интересоваться. Конечно, и большие винодельни делают отличное вино, но натуральные вина всё же производятся с соблюдением некоторых идеалов, в то время как «традиционные» вина тяготеют к жёсткой классификации. Вот этим они мне и не нравятся. Моносорта имеют одинаковый вкус: не важно, произведены ли они в Трентино или в Кампании. Ведь Италия – это прежде всего разнообразие, сочетание разных климатов и почв. Именно это, как мне кажется, должно выражаться в готовом вине.

Трагедия лайнера Costa Concordia

Эта катастрофа сильно повлияла на туристический бизнес острова. В те четыре года, когда «Конкордию» пилили на части и вывозили, население острова выросло вдвое. Качество услуг, естественно, снизилось. И конечно, те, кто приезжал сюда раньше, предпочли найти себе место поспокойнее для летнего отдыха. Кому хочется отдыхать на стройплощадке? Впрочем, вот уже два года как работы завершены, и понемногу всё возвращается на круги своя.

Кухня Джильо

Сегодня население Джильо составляет около 1 400 человек. Все семьи, живущие на острове, имеют свой виноградник и огород. Хотя многие и уехали на континент, у тех, кто остался, тяга к земле сохранилась. Из традиционных блюд стоит упомянуть суп из анчоусов с помидорами, маслинами и овощами, а также инжирный хлеб. Инжир растёт на острове в изобилии, из его сушёных плодов и небольшого количества муки пекли особый хлеб. Это блюда простонародной кухни, именно поэтому они такие сытные. Сейчас они кажутся даже чересчур калорийными, но что есть, то есть. Вслед за нашей семьёй и другие жители острова стали возрождать свои виноградники.

Замок острова Джильо © Lokis / Shutterstock

5 мест на Джильо от Ирене Карфаньи

• Не могу не сказать про наш виноградник «Виньето Альтура». И не потому что он наш, а потому что там очень красиво: это самая южная точка острова, а рядом, на мысу, находится живописный маяк. Эту область миновал туристический бум: кроме маяка, других построек здесь нет.
• У нас есть и свой «Эрмитаж» – правда, это не музей, а необычный отель и ресторан, куда можно попасть только по пешеходной тропе или на лодке. Там есть свои поля, выращивают ослов, коз и свиней, так что хлеб и мясо тоже свои. Я бы определила это место как «ферма категории люкс». Там очень интересно.
• Самый красивый пляж называется «Ле Каннелле». Только прошу, не приезжайте в августе: как и в большинстве мест, туристов в это время слишком много. Здесь пляж с тонким песком и лазурное, прозрачное море. Один минус – он смотрит на восток, поэтому красивым закатом полюбоваться не получится.
• На острове есть средневековый городок, построенный в XIII веке. Там находится «Рокка Пизана», («Пизанская крепость») – это замок внутри замка, полностью построенный из гранита. Впрочем, здесь всё из гранита – и дома, и тротуары: это очень красиво. На западе Джильо есть кемпинг, популярный у любителей этого вида отдыха. Там очень спокойно, нет машин, тихо, великолепный закат. Утром просыпаешься под шум волн в десяти метрах от моря.
• Около кемпинга – мыс Спаравьери, куда можно попасть по тропе. Он примечателен своим рифом. На плоских скалах удобно лежать, а рядом с ними ныряют с аквалангами. Морская флора и фауна здесь впечатляют. Погружаться лучше не летом: вода более прозрачная.