Елена Пушкарская, специальный корреспондент ИД «Коммерсантъ» в Риме
После этой обильной закуски можно перейти к высокой кухне, исчисляющейся каратами — масштаб местечек, которые мы будем дегустировать, соответствует их качественной характеристике. «Gioielli»— скажут итальянцы. “Жемчужины” – говорят по-русски. По вскормившей их madre perle, именуемой природным заповедником Гарфаньяна, мы и отправимся смаковать.
В качестве опорного пункта путешествия рекомендую средневековую крепость Баргу, увенчанную великолепным собором Святого Христофора, строительство которого началось еще 990 году. В этом чудесном городке несколько лет назад я прожила целый месяц. В то время закончился мой контракт с РИА «Новости» (прощальный привет Светлане Миронюк, хотя мне и не довелось с ней поработать), и – имеющий итальянские корни французский корреспондент американской газеты – предоставил в мое распоряжение свою недавно купленную там «димору». Машина и отсутствие забот превратили мое пребывание в этом Апуанском заповеднике в постоянное открытие новых культурно – географических (и гастрономических) горизонтов.
Конечно, если вы не катапультируетесь в Баргу непосредственно из моих рассказов, вам придется добираться до нее на транспорте. Ближе всего к ней расположены аэропорты Пизы (60 км) и Флоренции (100 км). Но если вы, как и я, поедете туда из Рима, не огорчайтесь. Ваше путешествие будет скрашено возможностью остановиться в прелестном городе Лукка, через который пройдет ваш маршрут и откуда, при желании, до Барги можно добраться на рейсовом автобусе (40 км). Впрочем, советую оставить Лукку, которую вы можете обойти не только по улицам, но и по возвышающемуся над ними городскому валу, на потом – ее виллы и соборы достойны целого обстоятельного дня. Забегая вперед, настоятельно советую по пути из Барги в Лукку, остановиться в Борго Моцано и пройтись по мосту Марии Магдалины или хотя бы остановиться, чтобы его сфотографировать. Еще приятнее любоваться видом на асимметричный пешеходный мост из окна ресторанчика на берегу реки, где вас накормят по-деревенски просто, но вкусно.
В Барге важны даже не столько достопримечательности, сколько ее сохранившая идентичность, отдающая каминным дымком атмосфера, с домашними ресторанчиками.
Саму Баргу, вернее ее расположенную на холме старую часть, вы обойдете часа за два, то карабкаясь по крутым подъемам, то сбегая с них вниз. Из достопримечательностей там важен уже упомянутый собор, внутри которого находится великолепная статуя святого Христофора, а также амвон XIII века работы Гуидо Бигарелло ди Комо. С площадки перед собором открывается захватывающий дух вид на долину, окруженную так называемыми Апуанскими Альпами, с разбросанными по ним живописными деревушками. Впрочем, отличную панораму можно поймать тут из кажущейся на первый взгляд невзрачной подворотни. Этому не мешает то обстоятельство, что большинство жителей (а всего в большой Барге проживает 10 тысяч) составляют англичане и американцы, скупившие в течение прошлого десятилетия тут недвижимость. В Италии приезжие, как и положено, пробуют себя на артистической почве, и потому в городке постоянно проходят вернисажи и спектакли, а по количеству художников на душу населения Барга приближается к Парижу 20-х годов прошлого века.
Англичане, впрочем, давно облюбовали эти места. И если двинетесь вниз по течению реки Серкио, то попадете в живописный городок Баньи ди Лукка, выбранный для поправки здоровья европейской аристократией еще в XIX веке. Кроме мемориальных табличек, свидетельствующих о пребывании здесь Байрона, Шелли и других знаменитых англичан, в Баньи ди Лукка сохранился Ospedale Demidov, построенная нашим соотечественником Николаем Демидовым лечебница для бедных, где теперь располагается один из известнейших в Европе реабилитационных центров. В общем, этот умещающийся в две набережные по сторонам бурливой Серкии городок великолепно подходит для остановки на обед во время путешествия по Гарфаньяне.
Пока я рассказывала вам о небольших вылазках из городка-крепости, покидать который надолго на первых порах не хочется. Но если вы уже привыкли колесить по горным дорогам и готовы к большому путешествию, очень советую вам отправиться напрямик через перевал в направлении Форте деи Марми. Не буду распространяться про этот облюбованный в последние годы нашими соотечественниками город, ставший нашим ответом англоязычной Барге. После нашумевшей в свое время истории, когда один сибиряк хотел купить городскую башню, являющуюся символом города, его мэр Умберто Буратти хотел даже запретить россиянам покупать недвижимость в историческом центре, но во время одумался, и заявил мне, что русские и их инвестиции очень даже benvenuti. Однако я рекомендую Форте деи Марми лишь в качестве магистрального направления, которое приведет вас в мраморные каменоломни Каррары.
В этих местах, где земля бела, как снег, добывали мрамор еще в античные времена, и именно туда приезжал Микеланджело выбирать материал для своих скульптур. Чуть дальше – перевал, откуда вам откроется чудный вид на море, к которому вы спуститесь уже через какие-то полчаса. Далее держитесь на север, и, миновав город с ароматным названием Специя, вы попадете в живописный Порто Венере, чья история тоже связана с Байроном, жившим в этих местах и нырявшим, как свидетельствует табличка, чуть ли не с отвесного мыса, церкви Святого Петра (тоже обязательной для осмотра). Для другого английского романтика — Перси Шелли, чья яхта затонула в этих местах, морские игры обернулись смертью, зато здешние воды получили название Залива поэтов. И если Баргу мы условились считать форпостом для путешествия по Гарфаньяне, из Порто Венере очень удобно отправиться по Чинкве Терре — как именуют пять рыбачьих поселков, прилепившихся к нависающим над морем скалам. Тут возможны три варианта. Первый – самый предпочтительный — на катере (а если получится — яхте) по морю. Второй пешком по нависающей над морем пешеходной тропе и третий – на местной электричке. Последний, казавшийся таким романтичным с моря (откуда забавно смотрятся исчезающие в туннелях игрушечные вагончики), наименее интересен, так как его большая часть действительно проходит по темным туннелям. Но какой бы маршрут вы ни выбрали, отобедать в одном из городков с местным вином doc , именуемым Cinque Terre , не только рекомендовано, но абсолютно обязательно.
Если после этого еще остались силы, можно добраться вдоль моря до Санта Маргерита Лигуре, прелестного городка, в предместье которого на самом деле в 1922 году был подписан известный прилежным ученикам со школы Рапалльский мирный договор. В свое время я тщетно излазила весь крошечный Рапалло в поисках этого исторического места. Спасибо, какой-то старый коммунист дал мне подробное указание, по которому я нашла виллу именно в Санта Маргерита Лигуре.
Из этих мест грех не добраться до легендарного Портофино, разрекламированного как светская Мекка. Однако на самом деле, если вы не вхожи в пять-шесть богатейших вилл, разбросанных на его косе, делать в этом довольно пустынном месте нечего, хотя, повторяю, отметиться для галочки и пообедать с нехилым счетом, можно.
Усталые, но довольные вы вернетесь к ночи в уже ставшую родной Баргу. Еще одна местная достопримечательность, до которой можно догулять пешком. Это дом-музей известного итальянского поэта Джованни Пасколи, именем которого назван и близлежащий городок Кастельвеккьо Пасколи. Правда, несмотря на свое название, Кастельвеккьо на вид моложе, чем соседствующий с ним Кастель Нуово ди Гарфаньяна, с его великолепным собором и крепостью, до которых добираются далеко не все. Продолжать можно до бесконечности, и думаю, вы уже поняли, что драгоценные бусины жемчужин разбросаны здесь щедрой рукой, и от вас зависит леска маршрута, которой вы их скрепите в своем путешествии.
| Текст: | Елена Пушкарская (“Ъ – Огонек”) |